Выбор фотоаппарата: мифы и то, о чем часто забывают
Автору статьи часто приходилось консультировать знакомых в выборе фотоаппарата. Он поделился некоторыми советами, не пересказывая прописные истины, публикующиеся в большинстве статей по этой теме и особо остановившись на ряде аспектов, о которых обычно забывают и попутно развенчав ряд распространенных мифов.
Главной характеристикой фотоаппарата часто считают число пикселей. Действительно, от этого зависит максимальное разрешение снимка, следовательно, во многом и его качество. Сколько нужно этих мегапискелей? Зависит от задач фотографа. «Стандартное» качество фотопечати – с разрешением 300 точек на дюйм, или 300 dpi. Грубо говоря, для печати 10х15 см нужен снимок не менее 1200х1800 точек, то есть на матрице должно содержаться 2,2 мегапиксела, 13х18 см – 1600х2200, или 3,5 мегапиксел. Более точный алгоритм пересчета сложнее.
К размеру снимка нужно прибавить допуски на поля, – на то, что будет отрезано в процессе кадрирования. Чем больше можно отрезать – тем лучше. «Излишки» размера нужны, чтобы можно было скрыть возможные дефекты матрицы – с уменьшением изображения уменьшаются и они. Однако прямой зависимости между размером матрицы и качеством снимков нет (см. о шумах ниже). 8-мегапиксельная камера не обязательно будет снимать качественнее 6-мегапиксельной. Для профессиональных камер 6 мегапикселей считаются нормой, а мыльницы хвалятся 10 и более мегапикселями. Важнее может быть качество матрицы.
Главный дефект матрицы официально не считается дефектом. Это «битые пиксели» – точки, воспроизводящие не снятое, а постоянные цвета. По закону допускается до 3 таких точек (обнаружив их дома, обменять фотоаппарат нельзя, до момента попросить другой аппарат можно).
Проверить матрицу на битые пиксели можно, «разогрев» ее – сделав несколько снимков подряд, а затем сняв абсолютно черный или абсолютно белый фон (с закрытым объективом или наведенным на белую стену или лист). У некоторых аппаратов это возможно только в ручном режиме. Затем в режиме просмотра с максимальным увеличением нужно последовательно пройтись по всему полю снимка на предмет белых точек на черном фоне, после чего проверить на черные точки на белом. Не надо поддаваться на разговоры продавца, что все фотоаппараты такие, это допускается нормами и т. п.
«Битые пиксели» у дорогих моделей можно скорректировать специальными компьютерными программами, меняющими программу аппарата и записывающими вместо «бракованного пикселя» усредненные данные соседних пикселей, «подмена» оказывается незаметной. Корректировка возможна только на фотоаппаратах, где такая возможность заложена их производителями.
Утверждение, что чем больше зум, тем лучше, также ошибочно. Зум – производная величина, отношение максимального и минимального фокусных расстояний. Для съемки посиделок в кругу друзей минимальное фокусное расстояние не должно оказался слишком большим, иначе друзья не попадут в кадр.
Зум бывает оптическим или цифровым. Оптический приближает средствами оптики и является самым качественным. Цифровой увеличивает готовое изображение программными средствами, подчас сильно ухудшая качество.
В пленочные времена только зеркальные фотоаппараты гарантировали четкие кадры. На обычных расстояние до объекта определялось вручную, а зеркальные можно было наводить на резкость через объектив и сразу видеть, насколько четким будет снимок. То же преимущество есть у цифровых зеркальных фотоаппаратов: будущий снимок можно видеть не на ЖК-мониторе, а собственным глазом, «разрешение» которого гораздо лучше, чем у любых матриц.
Следующее преимущество зеркалок – сменные объективы. Однако качественная оптика может стоить слишком дорого для бюджета фотографа, подчас в разы дороже фотоаппарата. «Обычный» фотоаппарат может снимать лучше, чем зеркалка с «китовой» оптикой. Оптимальной может стать покупка «тушки» и объектива, более соответствующих Вашим индивидуальным запросам и бюджету. Электронные технологии у современных зеркалок быстро прогрессируют, оптические меняются медленно. Многие профи меняют «тушки», оставляя объективы. Производители, в свою очередь, заботятся о совместимости новых «тушек» со старыми объективами. Однако большинство покупающих зеркалку впервые – как раз не профи и слабо представляют, какой объектив им нужен. Для них производители и продают «китовые» наборы с универсальными объективами, больше всего подходящими новичкам. Массовое производство таких объективов делает их относительно дешевыми. Иногда в «китовый» набор входит 2 объектива – коротко- и длиннофокусный (т. е. для съемок с близкого и дальнего расстояний). Если Вы изначально планируете покупку сменных объективов, возможно, самым бюджетным будет такой «кит». Он окажется дешевле, чем покупка трех составляющих по отдельности.
Изображение в зеркалке попадает на матрицу в момент съемок, после нажатия на спуск, в остальное время у большинства из них оно попадает через объектив в оптический видоискатель. С ростом популярности и массовости зеркалок производители специально для новичков создали режим «Live View», пни котором аппарат может переключаться с зеркального в «обычный» режим, при котором изображение выводится на ЖК-экран.
Ряд моментов ускользает от неискушенных фотолюбителей. Так, угол обзора зависит от фокусного расстояния. Если часто приходится просить своих героев «встать покучнее» «отходить подальше», то у аппарата слишком большое фокусное расстояние для Ваших потребностей. Чем меньше минимальное фокусное расстояние, тем больше входит в кадр, чем больше максимальное, тем крупнее можно снимать далекие объекты.
Фокусное расстояние зависит как от объектива, так и от размера матрицы.
Поскольку все матрицы в цифровых аппаратах разные, обычно используется понятие фокусного расстояния, эквивалентного пленочному – пересчитанного для привычного на пленке размера кадра 36х24 мм.
При этом производители даже для сменных объективов многие указывают не «эквивалентное пленочному» фокусное расстояние, а конкретное для данного объектива, заставляя любителей гадать, почему в объектив с фокусным расстоянием 18 мм входит меньше, чем с фокусным расстоянием 24 мм другого производителя. Так, 18 мм для Sony Aplpha равно 28 мм в «пленочном эквиваленте». «Средним» считается 30-90 мм в «пленочном эквиваленте» (3-кратный зум). Лучше, если минимальное фокусное расстояние не превышает 24 мм, а максимальное – не менее 85 мм.
Один из важнейших параметров почти никогда не указывается в характеристиках – величина «шумов». Теоретически они тем меньше, чем больше матрица (ее физические размеры, а не разрешение) и чем меньше энергопотребление. Однако на величину шумов влияют и тепловые процессы в фотоаппарате, и его технологии и качество. Таким образом, прямой зависимости размеров матрицы и шумов нет. Единственный способ оценить шум – методом тыка, с помощью пробных снимков. Потому лучше не выбирать зеркалку там, где продавец не позволит сделать пробные фотографии и на всякий случай захватить подходящую для аппарата карту памяти.
Профессиональные аппараты отличаются хорошими системами подавления шумов, что производители обязательно указывают в характеристиках. Шумы растут с увеличением чувствительности (значения ISO). Собственно, ISO и есть единица чувствительности, раньше продавалась пленка на 32, 64, 125, 250 единиц ГОСТ, на смену ей пришла импортная на 100, 200, 400 ISO. Чем выше чувствительность – тем меньше требуется освещенность и/или выдержка. При 100 ISO нужны выдержка не менее 1/10 и штатив, а при 400 ISO достаточно 1/40 сек. и съемки «с рук». Минимальные значения ISO часто сразу дают понять, к какому классу относится зеркалка. Минимальное ISO-50 – верный признак не лучшей матрицы.
Однако, чем выше чувствительность, тем крупнее зерна на пленке, при большом увеличении невозможно передать мелкие детали. Есть и ряд других ограничений, связанных с высокой чувствительностью. В пленочные времена профи предпочитали не гоняться за чувствительностью, а выбирать соответствующую условиям съемок пленку. Современные цифровые аппараты расплачиваются за увеличение чувствительности (ISO) ростом шума. Как и с пленкой, чем меньше ISO – тем качественнее фотографии. Рекламируемые ISO 3200, ISO 6400 позволяют снимать при весьма малой освещенности, но шум фото настолько велик, что фото часто никуда не годятся. А у дешевых аппаратов шумы велики уже при ISO 400. Минимальное ISO не должно быть меньше 100.
Самая важная часть любых фотоаппаратов – оптика. Плохая оптика сразу распознается по ореолу на контурах объектов с разной освещенностью (т. е. контуры не четкие, а окруженные желтыми и фиолетовыми полосами по краям), или аберрации. Проверить качество и здесь можно только с помощью пробных снимков, причем «неудобных для съемок» объектов: темных предметов на светлом фоне, крыш на фоне яркого неба, чем больше разность (перепады) освещенности – тем лучше. На границах этой разности освещенности могут оказаться искомые искажения.
Среди других немаловажных параметров – ручной баланс белого – возможность указать, что считать белым. Если этой опции нет, снимки могут получаться сероватыми, синеватыми, желтоватыми, что не сможет исправить никакая компьютерная цветокоррекция.
Стоит обращать внимание и на скорость съемки и правильность автофокусировки, а заодно на наличие функции предупреждения о малой освещенности. Иногда бывает особенно сложно «поймать момент»: при съемках танцев, сценок, спринтерских забегов, прыжков в бассейн и вообще спортивных. В таких случаях может помочь «серийная съемка». Она же может помочь в съемках одинаковых кадров с разными настройками освещенности. Функция имеет ограничения по максимальным количеству кадров в секунду и в серии (последнее ограничивает емкость буфером памяти фотоаппарата, но часто бывает и неограниченным ничем, кроме емкости флешки).
Одна из проблем любых фотоаппаратов – попадание внутрь корпуса пыли, оседающей на матрице и ухудшающей качество снимков. От нее можно избавиться вручную – чаще всего, продувая фотоаппарат спринцовкой. Однако есть и фотоаппараты с функцией очистки от пыли.
Кроме того, важно, чтобы было удобно держать фотоаппарат, жать на его кнопки, пользоваться меню, выбирать различные режимы и функции.
Дата публикации: 2012.07.23
Источник: Николай Калашников
|
